Как убрать щель после установки входной двери, в полотне или над порогом: эффективные и простые способы

Главные источники теплопотерь в холодное время года — окна и двери. Особенно высокими будут теплопотери, если в дверном полотне или около него есть щели — от двери может дуть холодным воздухом, повысится уровень шума в квартире, в дом будут проникать запахи, пыль, грязь с улицы, могут заползать насекомые. Проблема может появиться при усадке дома, деформации дверного полотна или коробки, неправильном монтаже конструкции. В этой статье рассмотрим разные типы дверных щелей, расскажем как, какими материалами можно заделать щели в двери, около нее.

Виды дверных щелей и причины их появления

Для начала давайте разберемся, где и в чем может быть проблема — то есть где может образоваться щель в двери, почему она там может появиться, всегда ли нужно ее убирать.

Щели между дверью и коробкой

Надо сказать, что наличие минимальной щели между дверным полотном и коробкой — это норма. Чтобы двери могли открываться, закрываться, не застревая в проеме, нужен минимальный зазор.

Размер щели между дверью по периметру коробки строго регламентирован ГОСТами, он составляет 3 мм.

Однако помимо стандартов учитывается материал двери, например, деревянные модели могут незначительно менять свои параметры, слегка усыхая в сухую погоду, разбухая во влажную. Поэтому в целом допустимы небольшие погрешности, но они не должны составлять больше 1 мм, иначе из двери будет дуть холодный сквозняк.

Кроме того, незначительные увеличения расстояния между дверным полотном и коробкой допустимы в 2 случаях:

1. Материал — натуральная древесина или пиломатериалы, которые могут впитывать значительное количество влаги. Тогда при повышении влажности конструкция разбухнет, будет сложно открывать, закрывать ее.
2. В помещении повышенная влажность, плохая вентиляция. Чаще это касается не входных дверей, а межкомнатных. Например, в ванной можно сделать зазоры больше, чтобы при набухании дверь можно было открыть.

Если же говорить о просвете между дверью и порогом, то он должен составлять около 2-2,5 см, но для межкомнатных дверей допускается увеличение, например, если есть потребность в улучшенном проветривании, легком открывании в той же ванной комнате или кухне.

Однако иногда дверные зазоры больше по размеру, чем положено по ГОСТам, что приводит к продуванию, сквознякам от проема. Это может произойти по следующим причинам:

• Неправильная установка — если монтажники не знакомы с ГОСТами или же нарушили технологию.
• Усадка дома — тогда коробку может даже перекосить, получится больший зазор, чем положено.
• Усыхание полотна — чаще случается, если при установке дверь была сильно разбухшей от влаги. Когда она усыхает, дверные щели получаются большими, через них в дом может заходить холодный воздух.

Читайте также:

Вздулась дверь от влаги: как исправить проблему

Щели между коробкой и стеной

Между дверной коробкой и стеной тоже по нормативам должна быть щель. Чаще всего коробки применяются металлические — прочные, влагостойкие, долговечные. Зазор между ними и стенами нужен по таким причинам:

1. Материал может незначительно расширяться в жару, важно, чтобы у него было место для этого, иначе начнет заклинивать створка.
2. Часто наши дома построены с неровными проемами, за счет зазора получается устранить этот перекос, поставить дверь ровно, чтобы она не провисала, свободно открывалась.
3. Более легкий монтаж — за счет зазоров можно отрегулировать положение всех элементов коробки, выровнять их по горизонтали, вертикали.

Размеры зазоров между коробкой и стеной также регулируются ГОСТами, зависят от применяемых материалов. Для металлической коробки можно делать зазор не больше 5-20 мм, а для деревянной — от 20 мм. Но если двери тяжеловесные, крупногабаритные, щели могут быть больше по размерам.

Через такие зазоры между коробкой и полотном также могут проникать холод, посторонние запахи, насекомые. Это случается по следующим причинам:

• Неграмотный монтаж — если щели слишком большие изначально, например. В таком случае просто толстого слоя пены будет недостаточно.
• Разрушение монтажной пены — часто это случается, если применять плохую по качеству пену или экономить на ее количестве.

Щели в дверной конструкции

Щели в самом полотне двери встречаются в деревянных изделиях, но это не норма. Вообще эта проблема редкая, возникает лишь в двух случаях.

Чаще щели в двери появляются в старых полотнах, которым уже больше 30-40 лет: происходит усыхание древесины, она растрескивается от времени.

Реже щель может возникнуть при механическом воздействии, например, сильном ударе полотна или же при землетрясении.

Щели между порогом и дверью

У входной двери всегда есть порог — между ним и полотном тоже должен быть технологический зазор около 3 мм с допустимым отклонением в 1 мм. Однако если щель больше, то снизу будет сильно дуть холодным воздухом с улицы.

Причиной такого сквозняка обычно становится:

• Износ уплотнительной резинки — она постоянно контактирует с холодным воздухом, перепадами температур, иногда — влагой, что ведет к нее постепенному разрушению.
• Неправильный монтаж порога — например, если строители сделали зазор между ним и полотном больше 4-5 мм, то есть неправильно подобрали высоту этого элемента.
• Замена напольного покрытия — это причина изменения зазора между межкомнатной дверью и полом. Так бывает, если у вас в квартире нет порогов, на полу лежал, например, толстый паркет, а вы заменили его тонким линолеумом.

Какие материалы применять для заделки дверных щелей

Перед тем как привести конкретные инструкции по устранению сквозняков, заделке дверных щелей, проведем для вас краткий обзор материалов, которые применяются при ремонте:

• Монтажная пена — надежный стройматериал, легкий в применении. Но нужно учесть, что для широких зазоров больше подходит стандартный материал, а для узких берите с небольшим коэффициентом расширения.

Если вы проводите работу зимой, в холодный сезон, берите в строительном магазине монтажную пену для зимних работ, у нее другой состав.

• Герметик — для большинства работ подойдет силиконовый. Но если щели, трещины в самом дверном полотне, для работы берите акриловый.
• Штукатурка — подходит цементная и гипсовая, лучше брать готовую сухую смесь в магазине, а не составлять самому.
• Шпатлевка — нужна для финишных работ после оштукатуривания поверхности.
• Уплотнители — бывают из разных материалов, чаще с самоклеящимся слоем. Ориентируйтесь на бюджет, особенности ремонта, о которых мы расскажем ниже в инструкциях. Резиновый доступный по цене, силиконовый — долговечный, но дороже стоит. Поролоновый дешевый, но быстро изнашивается без дополнительного защитного слоя. Щеточный — идеален для заделки щели между порогом и дверью.
• Нащельные планки.

Кроме того для ремонта больших дверных зазоров могут использоваться деревянные наличными и рейки. А для щелей в полотне двери часто делают смесь из опилок и клея ПВА.

Какие инструменты вам понадобятся для работы

Точный список инструментов зависит от вашей проблемы и выбранного способа ее решения. В большинстве своем необходимы:

• Пистолеты для монтажной пены и герметика.
• Шуруповерт или отвертка.
• Саморезы.
• Шпатель.
• Емкость для штукатурного раствора, шпатлевки.
• Канцелярский нож — применяется для срезания излишков монтажной пены, нарезания уплотнителей.

Как заделать дверные щели: легко избавляемся от холода и скозняков

Теперь вы точно сможете понять, нормальный ли у вас зазор в том или ином месте или его нужно сократить. А следующим шагом мы разберемся, как заделывать разные типы щелей в двери, чтобы утеплить квартиру.

Заделка щелей между дверью и коробкой

Легкий способ уплотнить слишком широкий зазор между полотном и коробкой — наклеить самоклеящуюся ленту-уплотнитель. Она и так предусмотрена в конструкции двери, но может износиться, крошиться, сминаться, из-за чего и будут сквозняки.

В магазинах предлагают более дешевые резиновые уплотнители и более долговечные силиконовые, стоят они чуть дороже. Оба обычно имеют клеевой слой, так что дополнительные инструменты не нужны. Работу проводите так:

1. Уберите старый потрескавшийся уплотнитель, если он есть, очистите и обезжирьте отделываемый участок.
2. Замерьте необходимые размеры полосок уплотнителя, порежьте его, оставляя запас по 1-2 см.
3. Начинайте работу с верхней части: отклеивайте защитную ленту по 5-10 см и постепенно приклеивайте к коробке, крепко прижимая.
4. Место крепления петель обойдите с наружной стороны, а в углах аккуратно срежьте излишки.

Есть утепляющие ленты и без клеевого слоя, они дешевые, но требуют больше времени и трат на крепежи — надо прикреплять их на мелкие гвоздики или монтажный клей, например.

Второй способ избавиться от больших зазоров — нащельные планки. Повозиться придется чуть дольше, элементы обойдутся немного дороже, но это решение считается более теплым и надежным.

Такие планки производят из пластика, пеноматериала или металлов. Но также вы можете заменить их на полоски плотного войлока или даже тонкий деревянный штапик.

Выбранный материал прикрепляют шурупами или гвоздями (не клеем!) по периметру двери на коробку. Распределяйте элементы равномерно — так вы уберете излишний зазор.

Заделка щелей между коробкой и стеной

Иногда щели между коробкой и стеной бывают большими, например, если дверной проем большой, а в него решили установить узкую дверь. В таких случаях нельзя просто сделать большой слой пены — вам нужно, например, заложить кирпичами промежуток.

Вообще лучшее решение в этом случае — устанавливать широкую раму-коробку из металла. Правда, это будет мостик холода — проем нужно будет дополнительно утеплять.

Еще одно решение для больших зазоров — бетонный раствор. Правда, работа эта сложная, придется повозиться — залить им щели. Затем его шпаклюют после высыхания.

Если щель среднего размера и неровная, то хорошее решение — штукатурка. Ею убирают незначительные пустоты, накладывая слой за слоем, просушивая каждый из них.

Также для щелей среднего и размера хороша старая добрая монтажная пена. Ею хорошенько запенивают промежуток, дожидаются высыхания. Потом срезают излишки канцелярским ножом, штукатурят и шпаклюют откосы.

Но если щели узкие, берите силиконовый или акриловый герметик — они аккуратно заполнят пустоты, не деформируя коробку.

Заделка щелей в дверной конструкции

Если щели появились в самом дверном полотне и вы не готовы менять его, можно попробовать сделать косметический ремонт. Для этого трещины, зазоры реставрируют при помощи следующих растворов:

• Специальные шпатлевки для дерева — уточняйте в магазине, из какой породы сделана ваша дверь, материалы могут немного отличаться.
• Смеси мелких древесных опилок и клея ПВА. Получится что-то вроде древесного “папье-маше”, которым аккуратно заделывают щель.
• Акриловый герметик — надежный способ для ленивых: быстро и легко. Он эластичный, равномерно заполняет трещины, “пломбируя” их.

После проведенного ремонта дверь рекомендуется вскрыть краской, лаком.

Заделка щелей между порогом и дверью

Это одна из наиболее частых проблем, но и способов ее решения сразу несколько:

1. Установка опускающейся шины-уплотнителя. Это довольно сложный, на очень действенный для входных дверей способ. Дверь закрывается и на нее устанавливается специальный механизм. Металлическая накладка будет располагаться снизу двери между двумя помещениями, плотно перекрывая собой потоки воздуха, пыли и шума.
2. Установка плотного уплотнителя или уплотнителя-щетки. Решение со щетками больше подходит для межкомнатных дверей. Оба варианта нужно прикрепить снизу полотна таким образом, чтобы можно было легко и плавно открывать и закрывать створку.
3. Установка декоративной плоской рейки или порожка — решение для межкомнатных дверей. Все просто: вы поднимаете уровень пола, щель между ним и створкой сокращается.

Топ-9 ошибок при заделке дверных щелей

Хоть работа по устранению сквозняков и кажется легкой, все же есть типичные ошибки, которых стоит избегать при заделке дверных щелей:

1. Использование слишком жесткого материала. Щели подвержены постоянному движению из-за изменений температуры и влажности. Жесткие материалы, такие как цементный раствор или гипс, могут трескаться и осыпаться. Лучше использовать эластичные материалы, например, акриловый герметик, пену.
2. Применение монтажной пены для узких щелей. Монтажная пена расширяется, и в узких местах это может привести к деформации дверной коробки или полотна: их выдавит в сторону. Для узких участков лучше использовать герметик или уплотнитель.
3. Игнорирование типа поверхности. Некоторые герметики не подходят для определенных материалов. Например, силиконовый герметик может плохо держаться на окрашенной поверхности.
4. Недостаточная подготовка основания. Пыль, грязь, старая краска и отслаивающиеся частицы снижают адгезию герметика, пены или уплотнителя. Поверхность необходимо тщательно очистить и обезжирить.
5. Игнорирование влажности. Нанесение герметика на влажную поверхность приведет к плохому сцеплению и образованию плесени. А вот монтажную пену наоборот рекомендуется наносить на слегка влажную поверхность.
6. Отсутствие грунтовки. На пористых поверхностях, таких как дерево, рекомендуется использовать грунтовку перед нанесением герметика. Это улучшит адгезию и предотвратит впитывание герметика в материал.
7. Заделка слишком больших щелей герметиком. Для больших щелей лучше использовать уплотнитель (шнур, ленту) или монтажную пену, а затем загерметизировать стыки.
8. Использование уплотнителя неподходящей толщины: Слишком тонкий уплотнитель не закроет щель, а слишком толстый будет мешать закрыванию двери.
9. Неправильная установка уплотнителя. Он должен плотно прилегать к дверной коробке или полотну.

Совет: щели могут появляться из-за перекоса дверной коробки или деформации полотна. В таких случаях заделка зазоров — временное решение. Необходимо устранить первопричину проблемы.

Советы по проведению ремонта

А вот несколько советов, которые помогут сделать вашу работу долговечной, аккуратной и надежной:

• Выбор правильного герметика. Выбирайте стройматериал, который можно покрасить, и подберите цвет, максимально близкий к цвету двери и коробки. Акриловые герметики хорошо подходят для этой цели.
• Защищайте дверь и коробку малярным скотчем. Перед нанесением герметика или пены оклейте края зазора малярным скотчем. Это предотвратит попадание герметика на элементы.

Важно: снимайте скотч сразу после нанесения герметика или пены, пока он не высохли.

• Использование специальных инструментов. Для аккуратного нанесения герметика используйте специальный пистолет и шпатель для разглаживания. А чтобы получился красивый шов, используйте влажный палец, разравнивая материал.
• Периодическая проверка и обновление. Со временем герметик и пена могут высыхать и трескаться. Периодически проверяйте состояние заделанных щелей и обновляйте слой стройматериала.
• Контроль влажности. Поддерживайте оптимальный уровень влажности в помещении, чтобы предотвратить деформацию двери и коробки.

В целом заделка зазоров — несложная работа, но если щели слишком большие, возможно, требуется замена уплотнителя или даже всей дверной коробки. Обратитесь к специалистам, чтобы они решали эту проблему.

Также не стоит возиться самостоятельно с ремонтом, если у вас сильный перекос коробки. Специалист сможет исправить перекос и установить дверь правильно.

А еще стоит отказаться от самодеятельности, если дверь сильно деформирована, например, разбухла от повышенной влажности. Посоветуйтесь с мастерами, возможно, стоит вообще заменить ее, а не пытаться изменить зазоры.